Syllabus incompleto para una expedición a San José

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A aquellos de ustedes que están in the know no tengo ni que recordarles que estoy unos días por acá por la hermana República de Costa Rica dictando un tour de conferencias magistrales en distinguidísimos centros de arte y universidades. Para el evento de hoy —un recorrido por la ciudad guiado por yrstruly— una vez empecé a redactar este treatment, casi tratando que también me retiren la visa de turista a La Suiza Centroamericana. Para los que no cupieron en la buseta, aquí se los dejo. Y dice:

EL CENTRO
Tesis: Por no tener un centro histórico claro y auténtico, San José es una ciudad libre del yugo del pasado, y desinteresada por embellecerse. San José es honestamente y naturalmente centroamericana.

San José es una ciudad que con total desvergüenza, incluso orgullo, muestra su fealdad.

El centro se sacrifica en tráfico, gentío, humo y ruido para que las periferias puedan ser verdes y bucólicas.

Por estar en el fondo de un valle, limitada por montañas y ciudades cercanas, San José se construye sobre de sus propias ruinas.

Existe un desinterés por el edificio antiguo, y las cosas se demuelen sin mayor preocupación para hacer edificios nuevos (que seguramente serán demolidos pronto para hacer otros).

Este desinterés es sobrecompensado por la atención dedicada a algunos edificios históricos, que cargan entonces con todo el peso simbólico de patrimonio y antigüedad.

Lo bonito se da en pequeñas burbujas, rodeado de gris y de sucio. Ver Teatro Nacional (1897) y Gran Hotel Costa Rica (1930).

Tampoco cala el pavor urbanista por el lote baldío. Mucho del centro, incluyendo espacios antes ocupados por edificios importantes, es ahora parqueo. Ver la Biblioteca Nacional de Stephanie Williams.

LA ARQUITECTURA POLADIANA COSTARRICENSE

Que la ciudad no le interese la belleza no significa que no queden ciudadanos que sí quieran su propia House Beautiful.

[…]

LA PERIFERIA

En Centroamérica no podemos evitar mirar hacia el norte cuando buscamos un modelo de desarrollo. Y cuando el centro es tan feo y tan congestionado como los downtowns gringos de los años cuarenta, naturalmente que la salida es un éxodo hacia los suburbios. Y si no los hay, pues los hacemos.

El más exclusivo de los suburbios es Escazú

[…]

La agenda para la semana

IMG_0325.JPGLas paredes de mi Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá nos recuerdan que la otra semana es una buena semana para la arquitectura panameña. Primero que todo, tenemos el jueves 28 la inauguración de JUNTA | Espacio de Arquitectura, una

[p]lataforma que busca generar diálogos interdisciplinarios en torno a la arquitectura por medio de exposiciones, conversaciones, talleres y celebraciones.

Sí, celebraciones. Party on, Wayne. Pero mi parte favorita es que en Facebook pareciera que el sitio se llama Junta Primera, así como lujo y donaire de Calle Abajo. I kid, I kid. El programa inaugural está encarecidamente recomendado:

Junta inaugura su espacio con la muestra Mundo Minúsculo de Pilar Echezarreta.
La instalación mundo minúsculo, imaginada para Junta, plantea la invasión de un hábitat diminuto dentro de otro. Una estructura inflable invade la sala y a su vez protege y potencia la vida de una colonia vegetal. Es también el paseo del visitante dentro de un espacio de reflejos y texturas donde los sentidos pierden referencias y se abandonan a lo infinitamente delicado.
La estructura estará realizada en plástico metálico, que por sus cualidades reflejará la luz, proyectándola hacia el espacio contenedor (Junta). Como una lámpara de vida.
Visible desde el exterior los paseantes se sentirán invitados a visitarla.

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Y como si fuera poco,

El Jueves 28 también iniciamos la programación de nuestra sala de video con la pieza Espectros Urbanos de Donna Conlon.

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En pocas palabras, imperdible. No hay excusa para no ir. Mejor vayan cancelando cualquier otro plan de viaje internacional que puedan tener. Pero luego antes el miércoles tenemos

“Ricardo J. Bermúdez: 100 años”, exposicion y encuentro. Miercoles 27 de Agosto, Facultad de Arquitectura, Unversidad de Panamá. La Universidad de Panamá junto a Docomomo Panamá y profesores y profesionales conmemoran a un gran precursor del movimiento moderno panameño, además de poeta y humanista, Ricardo J. Bermúdez.

IMG_0326.JPGEntonces si yo fuera ustedes, ya mismo estaría investigando si esos boletos aéreos que pueden tener son reembolsables, a riesgo que la SPIA les revoque la idoneidad por ausentismo.
Pero bueno, si resulta que no, les recordamos que del otro lado de Paso Canoas —en TEOR/éTica y la UCR— también van a estar pasando su par de cositas:IMG_0329.JPGIMG_0330.JPGIMG_0331.JPGY mejor paremos aquí antes de que empiece a especular sobre el afiche de abajo.

Bienvenidos a Ciudad Cayalá

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Si todavía necesitan una excusa para ir a Guatemala YA MISMO, les presentamos Ciudad Cayalá. ¿Y qué es eso, preguntan? Pues veamos:

Como siempre, The Guardian lo explica todo con pelos y señales.

Guatemalan developers are building a nearly independent city for the wealthy on the outskirts of a capital marred by crime and snarled by traffic. At its heart is the 34-acre (14-hectare) Paseo Cayala, with apartments, parks, high-end boutiques, church, nightclubs, and restaurants, all within a ring of white stucco walls.

The builders of Paseo Cayala say it is a livable, walkable development that offers housing for Guatemalans on a variety of incomes, though so far the cheapest apartments cost about 70 times the average Guatemalan’s yearly wage. It’s bordered by even costlier subdivisions begun earlier. Eventually, the Cayala Management Group hopes to expand the project into Cayala City, spreading across 352 hectares (870 acres), an area larger than New York’s Central Park.

Bastante más exhaustiva es La Prensa Gráfica:

Todos tienen algo que decir de la nueva Ciudad Cayalá. Hay quienes dicen que es perfecta. Que Léon Krier –el urbanista que diseñó el pueblo de Poundbury para el príncipe de Gales– vino a Guatemala y la delineó para que algún día sea tan afamada como la Antigua. Dicen que es una ciudad de hermosos edificios de patio, amplios sectores peatonales, restaurantes gourmet, un edificio que parece sacado de la antigua Grecia, apartamentos de lujo y salidas de parqueo que emulan a las estaciones del metro de París.

Dicen que Cayalá es impoluta y que es la urbe mejor diseñada de todas en la región. Que pronto tendrá un hospital y un gran cinema. Dicen que es una ciudad construida para personas y no para los automóviles.

Hay otros que aseguran que Cayalá solo es una burbuja. Un espacio reservado para unos pocos ciudadanos y no para todos. Aseguran que segmenta a una urbe que ya está segmentada, como todas las capitales centroamericanas. Que es un modelo plástico como Disney World. Aseguran que solo es un reflejo de la crisis de inseguridad que vive el triángulo norte de la región y el deseo de aislarse. Que uno de los últimos pulmones de la ciudad de Guatemala se pudo preservar mejor y que no es congruente con el Plan de Ordenamiento Territorial. Dicen que las élites se mudarán a Cayalá y perderán interés –si alguna vez lo tuvieron– en rescatar el decadente centro de la capital de Guatemala. Cayalá es el tiro de gracia.

¿Pero qué se siente estar en Cayalá? De nuevo, The Guardian:

Cars access the Paseo through a single gate and immediately enter an underground garage. Residents and visitors emerge on foot through gazebo-covered escalators decorated like art-nouveau Parisian Metro stations.

Private security guards wearing suits and small earpieces with clear cords stand hidden behind columns and ride Segway powered scooters around the development. Unlike most upscale malls and other shops in the capital, where private guards openly tote rifles, Cayala Promenade’s security guards carry concealed pistols.

At the centre of the development is the city hall with fluted columns where the owners’ association meets. As a part of the capital, Cayala City is governed by the same mayor and municipal authorities. However, as in other private properties in Guatemala, the country’s laws only allow the police to enter the premises with a warrant. If responding to a complaint, officers must wait at the gate and be authorised entry.

In most of Guatemala City, frantic car horns and “banda” music blast from street corners and buses. In Paseo Cayala, visitors sip on hot chocolate and lattes while perusing storefronts. English-language jingles play on loudspeakers throughout the town centre.

La historia de dónde salió esto amerita un documental, pero si no tienen diez minutos el resumen es Leon Krier, 2011.

A esta hora ya varios de ustedes deben estar llamando a Copa a reservar su vuelo a Guate, pero para los que todavía están por acá, les presentamos un fotorreportaje de nuestro reciente recorrido.

1.

A menos que hayas llegado a pie, o que tu chofer te haya dejado en la entrada, todas las visitas a Cayalá empiezan atravesando —cual Orfeo— el inframundo: un interminable lote de estacionamientos muy de mall que se extiende por debajo de toda la parte central del paseo.

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Todo cambia cuando uno sube a la superficie, excepto el sentimiento de que está uno en un mall. Lo primero que impacta de Cayalá es su blancura. Blancos son sus edificios y blancas son sus gentes (excepto su ejército de guardias de seguridad). Parece una maqueta, un render, un downtown de Disneylandia, una fantasía de un gringo que una vez vio una postal de La Antigua Guatemala.

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Los edificios son raros. Cada parte, cada pieza, es de libro de texto “colonial” cuando se la mira individualmente, pero raramente tiene algo que ver con lo que pasa justo al lado. Las cuadras son Frankensteins de edificios Frankenstein, inestables conjuntos de miembros independientes que nunca llegan a cuajar en un todo cohesivo o coherente.

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Recorrer Cayalá poniendo atención a los detalles es como visitar un showroom de ornamento cuasicolonial. En Cayalá están todos, y todos son diferentes. Cada arcada, cada vano, cada alero, cada cornisa es diferente. Pero aún así se siente todo igual, y no igual como uniforme sino igual como aburrido.

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Esta ciudad es toda del mismo color, y está toda hecha de los mismos cuatro materiales: estuco pintado blanco hueso, madera pintada chocolate plano, piedra gris para articular la arquitectura y techos de teja.

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Uniformes también son los usos en planta baja: locales comerciales finolis. Aún así, el sitio no se siente como un centro urbano multiuso, sino como un mall recién construido. Cayalá es un mall adonde uno puede vivir.

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Y aunque se ha dicho mucho que Cayalá es una ciudad a la escala del ciudadano y no del automóvil, los tamaños de los edificios son masivos. Olvídense de esas plantas bajas de La Habana Vieja que son dos veces más altas que las del Casco Viejo; esto acá está a otro nivel. Caminar junto a esas arcadas le deja a uno en la boca un sabor que en vez de Alberti es Albert Speer.

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Yo nunca he ido a Florencia, pero he visto postales y eso. O tal vez Granada (Nicaragua o España) es así. O Sforzinda. Sí, esa.

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Cayalá abruma los sentidos. Se siente completamente nueva y artificial, aséptica e inhóspita, pero se entiende cómo los legos pueden sentirla auténtica e histórica, e incluso bonita. Así, Cayalá es desvergonzadamente condescendiente con sus visitantes, asumiendo que se van a comer el cuento y comprar el simulacro.

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2.

Los edificios en Cayalá son esquizofrenia construida. El todo no se parece a las partes, y las partes entre sí jalan cada una en su propia dirección. Algunos diseños parecen hechos barajando opciones al azar, como este endeble portal de palillos sostenido por una arcada ciclópea con claves exageradas y el obligatorio vano con frontón.

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U otros con precarias simetrías en planta baja que no alcanzan los niveles superiores. ¿Es esto un solo edificio? ¿Son dos? ¿Quién es la madre de estos niños?

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De tanto tirar por escopeta, naturalmente algunos edificios salieron menos monstruosos, como algunos pequeños ejercicios casi Paladianos, pero que para todos los efectos quedan sepultados por su contexto. Y qué contexto.

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También hay ornamentos extraordinarios, como este pórtico con regordetas columnas toscanas pareadas bajo un extrude que es mitad capitel y mitad fachada churrigueresca.

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Veámoslo más de cerca, shall we?

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Todo debajo de un edificio que, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que pasa en su planta baja.

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Cayalá es la apoteosis del espacio público privatizado. Aprovechando la paranoia (muy bien basada en realidades) de la inseguridad en Guatemala, ofrece gratuitamente a sus visitantes un sitio tranquilo y seguro adonde deambular, todo bajo la omnisciente supervisión de las CCTVs, que desafortunadamente no vienen en modelo colonial.

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3.

Como toda gran ciudad, Cayalá tiene sus varios edificios emblemáticos, esos que saldrían en sus estampillas. Empezamos por Cinépolis, en la Plaza Mayor, que tiene un pie en el barroco eclesiástico y otro en el art deco (claro, porque es un cine), aunque algunos elementos se sienten achaparrados.

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Digo, miren esos balaustres con enanismo.

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Nota suelta: la grúa esa estaba montando el letrero del Starbucks. Pero yo lo que estaba fotografiando era la esquina streamline, muy Cine Lux.

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Y fotografía más bien, el condenado, especialmente durante la magic hour, y con el obligatorio monumento a San Juan Pablo II en primer plano.

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Luego entonces, y en la misma Plaza Mayor, la Iglesia Santa María Reina de la Familia, una basílica Opus Dei (por supuesto) que por ahora está construida desde el ábside hasta el crucero. Pero ya habemus valla render de la fachada frontal.

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Habemus también campanile, súper colonial corintio, y con una discreta cruz en la cima.

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Y que por dentro tiene una escalera de caracol a todo lo alto, por supuesto, sostenida por unas vigas asimétricas súper contemporáneas.

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Pero sin lugar a dudas hay un edificio que es el mejor de todos. Empecemos el reveal muy gradualmente, para que lo disfruten. Como casi todos los otros, este está amalgamado con otros ocho, de modo que es difícil esclarecer adónde es que empieza, pero hagamos el esfuerzo. Tenemos una supermanzana Cayalá de esas normales, que de repente tiene una torre octogonal…

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…que se transforma en un portal casi pariteño (excepto porque los postes miden 15 metros de alto), que se transforma en… en…

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…¡un frontón de templo! ¡Aleluya! Señores y señoras, con ustedes el Gran Salón Azaria de Cayalá (née El Athenaeum). Ninguna descripción le haría justicia.

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Explica el comunicado de prensa:

El edificio Azaria de Cayalá se erige al centro de Paseo Cayalá con la excelsitud de un Partenón griego. El arquitecto estadounidense, Richard Economakis, elaboró el diseño de este portentoso centro de convenciones. El diseño fue presentado en el 2008, ante la fundación Prince of Wales en Londres, ganando inmediatamente prestigio y reconocimiento a nivel internacional.

El edificio posee una torre con techo cónico en forma poligonal. Los ventanales barrocos iluminan el salón principal, evocando la arquitectura clásica colonial. El atrio del Club se encuentra coronado por un graderío similar al de la Iglesia de Santo Tomás en Chichicastenango, uno de los templos más icónicos de Guatemala. La cantidad de gradas representa cada uno de los días del calendario maya.

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Pues sí, frontón con un cobarde óculo en el tímpano. Las columnas tienen éntasis, y felicitamos por ello al arquitecto. Claro que el adelgazamiento empieza a la mitad del fuste y no en el primer tercio, pero beggars can’t be choosers.

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A las esquinas del pórtico las columnas van triplicadas, por supuesto, que aparentemente es lo que se estila en estos lares. Pero veamos esos capiteles. ¿Qué orden es el que se usa para el Azaria?

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Nada de hojas de acanto, señores: estas columnas están coronadas por ocho mazorcas y una cuerdita. Es el Orden Centroamericano, el Orden del Maíz.

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De nuevo, el comunicado de prensa:

Las columnas de ingreso cuentan con capiteles esculpidos en forma de mazorcas. Esta labor estuvo a cargo de la escultora guatemalteca, María Isabel Madriz. Los capiteles fueron elaborados en arcilla, como símbolo perenne de la eternidad en la cosmovisión maya. El principio de este templo es traer de vuelta las raíces de la tierra, inspiradas en temas indígenas y coloniales.

Madriz explica que tardó dos meses en elaborar los 18 capiteles que coronan igual número de columnas. La artista elaboró cada capitel con ocho mazorcas que luego se convertirían en las 150 piezas totales. Los capiteles están enmarcados arriba por un ábaco y abajo por un lazo.  La idea de fue lograr una reinterpretación del famoso capitel de mazorca que elaboró el estadounidense Benjamin Latrobe, hace unos 200 años.

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Ya hemos dicho que en Guatemala todo tiene que ser acerca de algo, y El Gran Salón Azara de Cayalá no es la excepción. Pero no solo tenemos al Partenón y Chichicastenango, sino que aquí (como de seguro en todo el resto de Cayalá) cada elemento arquitectónico es una orgía de referencias cultas.

Detrás del pórtico está el vestíbulo cívico, el cual es adaptado para el European Market Halls. Las ventanas en el lado este están inspiradas por la fachada de la vieja Universidad de San Carlos de Borromeo, en Antigua Guatemala.

En el lado oeste, la gran pérgola rememora las históricas columnas de madera de la arquitectura guatemalteca tradicional. Las esquinas del edificio exhiben ventanas similares a las encontradas en las intersecciones de las calles de Antigua Guatemala. “El edificio caracterizado más prominente es la torre octagonal, que memora la visión de la cocina tradicional de cúpulas encontradas en toda Guatemala”, puntualizó Economakis.

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4.

Cayalá es una ciudad a medio hacer. Como somos unos degenerados, inmediatamente corrimos a los límites, los bordes de la civilización, para documentar el punto de contacto entre este simulacro de antigüedad con las realidades de un sitio de construcción. La frontera la marca un muro, que se presta para unas fotos buenísimas.

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Esta condición limítrofe también se da en el intramuros. Como en Panamá, los edificios de Cayalá tienen cara y espalda, y esas fachadas posteriores son interesantes ejercicios en la austera utilización de muros ciegos y vanos reducidos.

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Aunque algunas otras espaldas son laboratorios para combinar ornamento, o para instalar esas piezas que no dieron la talla para las fachadas frontales.

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Vista general con capas y capas de seguridad perimetral.

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También en estas periferias encontramos nuestra instalación artística favorita, un jardín de hardscape adonde uno no puede evitar ver un Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas.

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5.

Cae la noche en Cayalá, y las calles se adornan con mil guirnaldas de lucecitas.

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De noche, el bullicio en planta baja contrasta con la oscuridad de los pisos superiores. Cayalá es aun una ciudad fantasma adonde la fiesta no termina. Al diablo con la ley seca.

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Pero no podemos irnos sin antes volver a visitar el Athenaeum, que de noche flota magnífico sobre sus invisibles escalinatas mayas. ¡Adiós por ahora, Cayalá! Te has ganado un espacio muy especial en mi corazón, y siempre te llevaré conmigo. ¡Hasta siempre!

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El Estilo Shucocó Guatemalteco

La semana pasada visité Guateámala bajo los auspicios de FundAHrte y la 9na Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano. Predeciblemente, pasé cada minuto de ocio recorriendo la ciudad en busca de esas estéticas marginales que tanto gustan como asustan. Esto en un intento desesperado por revivir las glorias de mis investigaciones pasadas, la Arquitectura Feoclásica Panameña y la Arquitectura Poladiana Costarricense. Completamos hoy esta trilogía (que seguro seguirá ampliándose a futuro) con la presente entrega, que entitulamos el Estilo Shucocó Guatemalteco.

Empezamos explicando el neologismo. Shucocó es un portmanteu, una palabra compuesta que combina el chapinismo shuco, que significa sucio o desaliñado, con rococó, estilo cumbre del amor dieciochesco y centroamericano por la cosa sobredecorada. Por alguna razón (poderosos referentes precolombinos, sofisticación generalizada), en Ciudad de Guatemala el ornamento clasicista no abunda como lo hace en nuestras latitudes, pero aún así existen ejemplos magníficos. Los chapines buscan calidad, no cantidad. Veámoslos en orden, de mejor a mucho mejor.

Empezamos con un par de ejemplos del Shucocó Popular. La Puerta Roja en zona 4 es una modesta casa medio modernita, medio art deco con decoración más reciente: una columna acanalada con capitel cuasijónico y nicho con columnitas salomónicas sobre el dintel que casi hacen eco del foco fluorescente rabo de puerco de arriba, tipo un gesamtkunstwerk.

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Afinaciones “Israel” es mucho más proper: un arco triunfal que lo distingue de todos los otros locales comerciales de la avenida Bolívar.

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Incluido aquí porque ningún recorrido por la arquitectura de Guatemala estaría completa sin él, tenemos el Edificio de la Muela Feliz. Se demuestra así que en el Shucocó el referente no siempre es Grecia-Roma, sino a veces la estética Deco-precolombina. Si nuestro George Bush hubiera sido dentista.

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Al igual que en el gesamtkunstwerk anterior, aquí el leitmotif decorativo (y temático, porque en Guatemala todo tiene que tener un tema) se extiende del todo a las partes y del interior al exterior. Evidentemente acá el estribillo es la arquetípica muela, que sirve desde anda para la figura de santa Apolonia y ornamento tridimensional para fachada…

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…hasta grafismo para las multicolores baldosas de pasta.

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Y como patas de las bancas con forma de maxilar (con los correctos 16 dientes correspondientes).

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Y como maceteros y otomanas.

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Justo en la intersección entre el Shucocó Popular y el Alto Shucocó tenemos algunos sectores del interior de un reconocido club nocturno en zona 4.  Este escenario, como el del Teatro Olimpico, es una fantasía clasicista completa con columnas acanaladas de diversos diámetros (y capiteles indefinidos), un colosal David y dos medios bustos de Nerón inexplicablemente insertos en las paredes.

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Llegamos así a territorio completamente Alto Shucocó. Empecemos con la puerta cochera del Westin Camino Real, parte de la remodelación noventera de un orgulloso edificio modernista guatemalteco de 1959. Nótense las columnas toscanas que valientemente atraviesan y superan el entablamento. Les mostraría los interiores pero no quiero arruinarles la sorpresa. ¡Vayan a verlos!

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Y hablando de hoteles, henos aquí frente al Howard Johnson Guatemala, que tiene una fachada de terracota de siete luces y media (un hotel octástilo y medio). Especialmente interesantes son las columnas adosadas, también de ladrillo, que tienen capiteles de terracota arriba pero también abajo, justo encima del piano nobile.

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En el Howard Johnson los antepechos de las ventanas y el resto de las superficies están rellenas con más ornamento, demostrando que el chapín también sufre del flagelo del horror vacui. Y ese hecho nunca es más notable como en la casa Yurrita, construida por el finquero español don Felipe Yurrita en 1910.

Para decorar el edificio, de estilo “art nouveau” [sic], utilizó los mejores materiales e hizo traer de Italia los azulejos para el zócalo de la entrada y los mosaicos que decoran el piso. [...]

“El [sic] fue muy detallista con la construcción. Traía nuevos diseños de arquitectura de sus viajes y plasmaba en la decoración de las habitaciones lo que había visto en otros países”, afirma Alfonso Yurrita, descendiente de la familia. [...]

No se sabe quién fue el arquitecto ni el maestro de obras de la Casa Yurrita. Don Felipe supervisó personalmente la construcción y la decoró, mezclando estilos y tendencias.

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Entonces, dinero, amateurismo y eclecticismo: combinación explosiva. El resultado es un impresionante cadavre exquis, mitad gingerbread victoriano, mitad altar churrigueresco adonde en cada superficie y en cada esquina sucede algo: ardillas y estrellas, vides y bellotas, conchas y volutas, ménsulas y balaústres, y óculos y arquitos de todos los tamaños en feliz convivencia sobre un volumen precariamente equilibrado.

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Pero la cosa mejora, porque el complejo incluía una capilla privada, Nuestra Señora de las Angustias (you can’t make this shit up), de 1941.

[...] en 1927 [Yurrita] emprendió la ingente tarea, con los servicios y experiencia de los maestros de obra Félix y Regino Velásquez, que procedían de San Marcos, a quienes iba dictando cada uno de sus caprichos: un pórtico de piedra de forma degradada como uno que había visto en su reciente viaje a Francia, y decoraciones con hojas de palma similares a las que crecen en la costa.

Si alucinaron con la casa, prepárense, porque la capilla la supera en ostentación, ornamentación y desorientación.

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Predeciblemente, acá el resultado también es una mezcla disonante de colonial centroamericano con gótico con románico con repostero, un edificio curiosamente proporcionado con ornamentos que se vuelven más y más alucinantes a medida que uno asciende; seguramente igual que lo hace el alma salvada al subir al cielo.

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Llegamos así a la última parada, al súmmum y obra cumbre del Shucocó Guatemalteco. Señoras y señores, con ustedes el Teatro Abril, de 1987. Sus columnas gigantes de orden corintio van pareadas, por supuesto, y soportan un endeble entablamento con una balaustrada como cornisa. Entre ellas pululan vanos de todos los tamaños, todos ornamentados con frontones —algunos curvos, por supuesto— o ménsulas, balaústres y guirnaldas.

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Pero lo que sí es genial es la fachada lateral, donde además de los elementos de la vista anterior hay nichos sobre con esculturas, un par de balcones dobles y un increíble entablamento con cariátides frente a un muro ciego. Genial también es el choque de la balaustrada lateral con el capitel corintio que, aunque no haya pilastra, marca la esquina del edificio.

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La puerta cochera es puro entablamento y pura columna, esta vez no en duplicado sino en triplicado. Y por supuesto que tiene leones alados en las esquinas. Más es más.

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Aquí las columnas son de orden compuesto, aunque hechas con un molde bastante más sencillón que las del edificio principal. Nótese también las ménsulas que no soportan nada.

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Y los interiores… ¡esos interiores! Si por fuera el teatro es una caja decorada, por dentro es un delirio de ornamentación clasicista/barroca/manierista/povera. Mármol, columnas, frontones, curvas, curvas, curvas. Y esculturas, todas muy taquilleras, por doquier.

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En pocas palabras, la Victoria de Samotracia oculta tras un chandelier.

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Tan maravilloso como ha estado esto hasta ahora, todavía hay más. A manera de cliffhanger cerramos con esta imagen de la verdadera razón por la que fui a Guatemala (y por la que muero por regresar). ¡Atención con mi próximo post!

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Hola San José

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Para los amigos que estén por el Barrio Amón en dos semanas, los invito cordialmente a mi inauguración. No le digan a nadie, pero me han comisionado a pintar la fachada de TEOR/éTica, honor que reconocidos curadores sostienen es el equivalente regional de que lo inviten a uno a hacer algo en el turbine hall del Tate Modern.
Si me quieren reconocer entre la multitud, yo voy a ser el del plastrón y las manchas de pintura dorada. Se les agradece el ir a hacerme barra o a comprarme uno de mis recién reimpresos libelos del Feoclásico (diez mil Colones pa ti). Y no prometo nada, pero capaz y hasta me bajo del bus e invito los chiliguaros.

Se trata de la Plaza Monumental en Honor a las Víctimas de la Dictadura Militar

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Dice el Gobierno Nacional:

Se trata de la Plaza Monumental en Honor a las Víctimas de la Dictadura Militar que se edificará en los terrenos de la antigua casa del ex dictador Manuel Antonio Noriega, cuyo acto de colocación de la primera piedra se llevó a cabo en la tarde de este lunes, 23 de junio, con la participación del presidente de la República, Ricardo Martinelli; la gobernadora de la provincia de Panamá, Mayín Correa, así como representantes de la Coordinadora por los Derechos Humanos en Panamá (Copodehupa), entre otros.

Una nota de prensa con un arranque así de súbito seguro tiene un cierre súper contundente, ¿no? Veamos:

La Plaza Monumental en Honor a las Víctimas de la Dictadura Militar en Panamá, consiste en un espacio apropiado para el recogimiento, a manera de Campo Santo, que sería utilizado con respeto y dignidad; así como un espacio público de carácter urbano, con superficies mayoritariamente duras, mobiliario urbano fijo, resistente y de bajo mantenimiento.

Badum-tish! Léase, el tan esperado skate-park para la comunidad de este lado de la Cinta Costera Tres. Este sonido que escuchamos es el salivar de un par de centenas de eskatos del circuito 8-8.

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Pero volvamos a la arquitectura, or lack thereof. Súper solemne y austera, como un Denkmal für die ermordeten Juden Europas cruzado con la Plaza Anayansi. También solemne y austera es la técnica de presentación, que para no derrochar recursos se limita a unos quince minutos de SketchUp y muestra el diseño flotando en un genérico océano verde menta. Qué render ni qué nada. Print screen con esa vaina. Vale decir que los bloques de palmita 3D están finísimos, aunque me gustan más las proyecciones en 2D del resto de los bloques de vegetación.

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¿Y quién es el padre de la criatura? Take it away, Señora Gobernadora:

Se consensuó el nombre de la futura Plaza Monumental con este comité de familiares y desaparecidos; se obtuvo la lista de los nombres oficiales reconocidos por la Comisión de la Verdad como víctimas de la pasada dictadura 68–89; en ANATI obtuvimos los planos detallados de esta finca; el distinguido Arquitecto Panameño Humberto Echeverría nos apoyó desinteresadamente al donar y confeccionar un hermooooso diseño conceptual de la Plaza Monumental el cual fue aprobado por el Señor Presidente de la República y por el comité de familiares; a los representantes de los familiares se les entregó una copia digitalizada e impresa del diseño preliminar de la plaza, de la planta arquitectónica, de los planos típicos del terreno, con el fin de que tuvieran las herrameentas necesarias para seguir gestionando ante el Gobierno entrante la conclusión de esta emblemática Plaza.

Léase, quién sabe si esta gloriosa adición a nuestro sistema de espacios públicos tiene algún chance de construirse. Pero Why so defensive, Mayín? Pues dice La Prensa:

RECLAMAN A MARTINELLI

El turno le correspondió a Maritza Maestre, quien le reclamó al presidente Martinelli que “este proyecto no está dentro del petitorio de la Mesa de Entendimiento[...]”

También le reclamó al Presidente que su gobierno no hizo nada para aprobar una ley según la cual se conmemore el 9 de junio como día de los desaparecidos de la dictadura, y que reposa en la Asamblea Nacional.

Expresó que la Contraloría no ha liberado los fondos para traer a los antropólogos y genetistas argentinos con el fin de identificar las osamentas de posibles víctimas de la dictadura que se hallan depositadas en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

También pidió que los nombres de las víctimas sean plasmados en un lugar visible y accesible para los panameños y los turistas. Recomendó para esto un sitio como la cinta costera.

Al concluir su intervención, Martinelli abordó a Maestre y le respondió que la mayoría de sus reclamaciones no dependen de él.

De nuevo, Badum-tish!

Cover Story

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Un tips para quienes no tengan al día su suscripción a la prestigiosa revista británica de arquitectura Blueprint Magazine y estén picados de leer el ensayo sobre el Biomuseo que compusimos Johann y yo: el asunto está incluido en el teaser de 100 páginas que está accesible accesando el siguiente ciber-vínculo: http://viewer.zmags.com/publication/6290b16c#/6290b16c/24

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De ñapa me publicaron también un Curated Diary adonde reseño los mejores eventos culturosos en el istmo centroamericano de los meses de mayo y junio, y en mi mejor papel de juez y parte aprovecho para colar una pieza de mi haber y estreno biografía con punchline y todo.

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